Harry James
0 
5095
597
Разбивать бокалы с вином и воздушные шарики само по себе весело - вот как я катаюсь. Но в сочетании с DSLR-камерой и Arduino, он также может сделать несколько интересных фотографий. Это именно то, что мы будем делать сегодня.
Основы проекта
Этот проект состоит из двух частей - первая - это звуковой триггер. Используя пьезо-зуммер в качестве микрофона и Arduino, мы можем легко обнаружить громкие шумы и определить действие. Вторая часть - настройка камеры. Поскольку прямой запуск камеры будет слишком медленным, мы оставим затвор камеры открытым в темной комнате и будем использовать внешнюю вспышку, чтобы обеспечить достаточно света для завершения снимка..
Если вы абсолютно новичок в фотографии, ознакомьтесь с моими 5 лучшими советами по фотографии для начинающих. Ключевые советы по фотографии для начинающих. Ключевые советы по фотографии для начинающих. Наши советы по фотографии помогут вам сделать более качественные фотографии, будь вы новичок или кто-то еще. практиковаться уже. , Если этот проект немного сложен для вас, почему бы не попробовать сдвиг наклона, чтобы придать вашим фотографиям эффект диорамы модели? 5 способов наклона-сдвига ваших фотографий для макетов с модельным тикалом 5 способов наклона-сдвига ваших фотографий для модели вместо макетов.
Оборудование
- DSLR камера со штативом
- Внешняя вспышка с ручным триггером
- Arduino
- Пьезо-зуммер и резистор 1М Ом
- Оптопара 4N35 или аналогичная / оптоизолятор и резистор 220 Ом
Схема подключения
Пьезо-зуммер должен быть подключен черным проводом к GND и красным к A0; поместите резистор 1М между двумя контактами. Резистор используется для обеспечения утечки тока для напряжения, создаваемого пьезо, защищая аналоговый вход.
Мы используем оптоизолятор для защиты Arduino от любого напряжения, которое может иметь внешняя вспышка. Оптоизолятор представляет собой светодиод и светочувствительный переключатель в крошечной упаковке; поверните светодиод с одной стороны, и переключатель с другой будет активирован. На 4N35 (другие модели могут отличаться) вы должны увидеть очень маленький круг в одном углу - этот контакт 1. Подключите контакт 1 через резистор 220 Ом к контакту 12, а затем контакт 2 к GND. Срабатывающее устройство идет на два контакта в противоположном углу (5/6). Конец этих триггерных проводов может идти либо к самому триггерному кабелю флэш-памяти, либо просто закрепить их прямо в гнезде - вам может понадобиться Blu-Tack, чтобы они остались на месте..
Вот законченная схема, подключенная к вспышке.
Arduino Code
Код для этого проекта относительно прост. В приведенном ниже файле я оставил вывод последовательной консоли, хотя вы можете удалить его, когда вы уверены, что все работает - просто закомментируйте Serial.begin а также Serial.println линии, когда вы будете готовы. Запустите код и наблюдайте за выводом консоли, когда вы хлопаете в ладоши - вы должны получать вывод из пьезо-зуммера. Числа, которые у вас есть, можно использовать для определения порога срабатывания вспышки, но мой пьезо не был настолько чувствительным, поэтому я оставил его на 1.
В основном цикле мы проверяем, находится ли пьезоанализатор выше порогового значения и прошло ли оно больше секунды с момента последнего запуска вспышки. Это позволяет избежать срабатывания вспышки более одного раза. На некоторых вспышках это может быть необязательно, но, так как моя была способна выдерживать взрывы, она просто запускалась несколько раз без этой проверки.
Также обратите внимание на задержка значение перед срабатыванием вспышки - вы можете поиграть с этим или убрать его полностью, в зависимости от того, что вы фотографируете. Без промедления фотография разбитого стекла была сделана сразу после удара, без разбивающего эффекта. 50 мс было немного слишком медленно, поэтому 25 мс должно быть идеальным, чтобы увидеть фактическое разрушение.
int ledPin = 13; int cameraPin = 12; int пьезо = 0; unsigned long lastMillis = 0; байт val = 0; int threshold = 1; void setup () pinMode (ledPin, OUTPUT); pinMode (cameraPin, OUTPUT); Serial.begin (9600); void loop () val = analogRead (пьезо); if (val> 0) Serial.println (val); // используется для отладки if (val> = threshold && (millis () - lastMillis> 1000)) delay (25); // меняем по мере необходимости или удаляем полностью digitalWrite (ledPin, HIGH); digitalWrite (cameraPin, HIGH); lastMillis = millis (); else digitalWrite (ledPin, LOW); digitalWrite (cameraPin, LOW); стрельба
Во-первых, для этого вам понадобится темная комната - чем ближе вы сможете сделать ее темной, тем лучше. Если вы считаете, что ваши снимки слишком размытые, это может быть связано с слишком большим количеством окружающего света. Единственный источник света, который вы хотите использовать для этого снимка, - это момент, когда срабатывает вспышка, поэтому поместите свой DSLR в руководство режим и выставить время экспозиции до 4 секунды или больше. Установите диафрагму около От F8 до F16; Мне нужен был ISO 1600 чтобы сделать эти снимки, но вы должны настроить оба этих значения, чтобы найти то, что работает для вас, прежде чем идти вперед.
Вам также понадобится камера на ручная фокусировка, и отключить любой стабилизация если есть. Поиграйте со своими флеш таймингами - я использовал 1/128 мощность - любое значение выше 1/32, и вы обнаружите, что вспышка срабатывает слишком долго, что снова приводит к размытым снимкам. Я, конечно, не эксперт по фотографии, так что на самом деле нужно просто поиграть, чтобы найти настройки, которые вам подходят.
Самый простой способ проверить настройки - убить свет, нажать кнопку спуска затвора и хлопнуть в ладоши - снимок должен получиться хорошо освещенным и не размытым.
Удовлетворившись своими тестами, я пошел вперед и попытался совать воздушный шар.
Код может быть немного оптимизирован - даже без запрограммированной задержки, кажется, что выстрел был всего 5-10 мс слишком медленным для захвата момента. Тем не менее, этот вышел красиво и показывает мраморные цвета воздушного шара и ошеломленную собаку.
Это была моя первая попытка разрушить вещи - без промедления, фотография сделана прямо в момент удара и не особенно захватывающая.
Задержка в 10 мс была незначительной слишком рано для этой кружки.
Я попытался снова с другой половиной чашки и задержкой в 50 мс - только немного поздно Я чувствую:
Я дал 50 мс еще один шанс с этим стеклом - убедитесь, что вы разбиваете вещи в коробку, чтобы сделать уборку легче!
Самое замечательное в зеркальных фотокамерах - то, что вы можете сделать миллион снимков, пока не сделаете все правильно, хотя ваша стеклянная посуда будет дорогой. Я буду честен, я потратил целый день на настройку и сотни тренировочных снимков, которые я хлопал в ладоши, чтобы найти правильные настройки, так что не сдавайтесь, если в первый раз это не сработает.
Если вам надоест воздушные шары и очки, попробуйте поэкспериментировать с различными видами триггеров: возможно, датчик пинга, установленный на земле, который фиксирует падающий объект, или лазерный свет и фотодиод, находящийся прямо над водой, который срабатывает, когда световой луч разбивается. Делать хорошие снимки? Сообщите нам в комментариях, как у вас возникли проблемы или с которыми вы столкнулись.