Edmund Richardson
0 
2764
383
Настольный блок питания - чрезвычайно удобный набор для любителей электроники, но он может быть дорогим при покупке нового. Если у вас есть старый компьютер ATX PSU, вы можете дать ему новую жизнь в качестве настольного источника питания. Вот как.
Как и большинство компьютерных компонентов, блоки питания (БП) устарели. При обновлении вы можете обнаружить, что у вас больше нет нужных разъемов - или что вашей новой блестящей видеокарте требуется гораздо больше энергии, чем может выдержать ваш маленький старый блок питания - установка с двумя графическими процессорами может легко потреблять до 1000 Вт. И, если вы чем-то похожи на меня, у вас есть тайник со старыми блоками питания, спрятанный где-то в шкафу. Теперь у вас есть шанс использовать один из них.
Настольный блок питания - это в основном просто способ подачи разнообразных напряжений для тестовых целей - идеально подходит для тех, кто постоянно играет с Arduinos и светодиодными лентами. Удобно, что это именно то, что делает блок питания компьютера тоже - только с большим количеством различных разъемов и цветных проводов.
Сегодня мы собираемся раздеть БП до его базовых потребностей, а затем добавить несколько полезных сокетов на тот случай, когда мы сможем подключить проекты к.
Предупреждение
Обычно вы никогда бы не открыли блок питания. Даже когда питание отключено, существуют большие конденсаторы, которые могут сохранять смертельный электрический ток в течение нескольких недель, а иногда и месяцев после включения. Будьте предельно осторожны при работе с блоком питания и убедитесь, что он не использовался в течение по крайней мере трех месяцев перед открытием корпуса, или убедитесь, что вы носите тяжелые перчатки для снаряжения, когда ковыряетесь там. Действовать с осторожностью.
Также обратите внимание, что это приведет к безвозвратному повреждению блока питания, поэтому вы никогда не сможете снова использовать его на компьютере..
Необходимые компоненты
- Два 2,1-миллиметровых ствола и разъем - я буду питать Arduino напрямую. Для изготовления силового кабеля «мужчина-мужчина» будут использованы два штекера..
- Разнообразие 2-миллиметровых цветных розеток, таких как эта (может использоваться с банановыми штекерами). Вы можете предпочесть терминальные сообщения.
- Термоусадочные трубки, 13 мм х 1 м (и меньше, если вы можете позволить себе купить больше).
- SPST (однополюсный однопроходный) кулисный переключатель. Я использовал освещенный, чтобы выполнять двойную функцию в качестве источника света.
- 10 Вт 10 Ом проволочный резистор.
строительство
Открутите и снимите верхнюю часть корпуса блока питания. Возможно, вам придется извлечь вилку из главной схемы, чтобы полностью отделить крышки.
Это противные конденсаторы, которые содержат огромное количество электричества:
Снимите заглушки и протяните провода через отверстие в корпусе..
Затем свяжите их с помощью кабельных стяжек в соответствии с цветом, чтобы сделать вещи немного более организованными. Как общее правило:
- Черный: земля
- Красный: + 5В
- Желтый: + 12В
- Оранжевый: + 3,3 В
- Белый: -5В
- Синий: -12 В
- Фиолетовый: + 5В в режиме ожидания (не используется)
- Серый: индикатор включения
- Зеленый: выключатель
Точные линии электропередачи, которые вы выбираете для подключения, - ваш выбор, но я решил работать только с 3 положительными линиями - 3,3, 5 и 12 В. Я также не буду использовать фиолетовые или серые провода, а вместо этого подключу выключатель с подсветкой 12 В.
Используйте сверла HSS, чтобы вырезать отверстия соответствующего размера в металле - для 2-миллиметровых заглушек и цилиндра постоянного тока требовалось 8-миллиметровые отверстия. Зафиксируйте корпус с помощью куска дерева под ним. Проделать отверстие для кулисного переключателя было намного сложнее, но вы должны иметь возможность использовать сверло меньшего размера, чтобы вырезать как можно больше, а затем подать остаток с помощью сверла и шлифовальной машины.
Протягивание проводов через соответствующие отверстия и пайка разъемов, прежде чем вставлять их в корпус, вероятно, является хорошей идеей; Я этого не делал.
Разъемы GND, + 3,3 В, + 5 В и + 12 В должны легко подключаться. Не забудьте разрезать маленький кусочек термоусадочной трубки и пропустить через него пучки проводов. до паяя их к клеммам!
Штекер постоянного тока немного сложнее. Так как это будет использоваться для питания Arduino, который является положительным в центре, вам следует подключить несколько желтых кабелей к центральному штырьку. Возможно, вы слышали, что Arduino может питаться от внешнего источника 9 В, но встроенный регулятор мощности фактически обеспечивает напряжение 9-12 В, поэтому напряжение 12 В от настольного блока питания должно быть в порядке. Стволовые домкраты имеют 3 штырька, но только один из которых явно подключен к центру. Вы должны увидеть металлический круговой бит, но проверьте, где вы купили, если вы не уверены. Два других контакта - GND, и оба должны быть подключены. Опять же, используйте термоусадочную трубку, чтобы избежать случайного соединения центрального и внешнего штифтов.
Выключатель питания и индикатор
Зеленый провод действует как выключатель питания - просто заземлите его, чтобы включить блок питания. Это в отличие от обычного выключателя питания, будет фактически отключить питание от источника. Дополнение освещения делает это самой сложной частью проекта.
SPST-переключатели с подсветкой должны иметь 3 клеммы: одна будет обозначена другим цветом или помечена как GND. Клемма напротив, как правило, будет подключена к 12 В, тогда остальная часть вашей цепи будет запитана от центрального контакта. Его включение обеспечит питание цепи, а также немного привлечет свет. Тем не менее, это не будет работать для нас. Вместо этого поменяйте местами линию GND и 12V. Используйте один 12В кабель (желтый) на цветной клемме вашего клавишного переключателя (или кабель с надписью GND). Потяните черный провод (GND) к контакту напротив; и подключите зеленый кабель к центральному контакту.
Теперь, когда переключатель нажат, индикатор все еще будет гореть, но вместо того, чтобы 12 В было возвращено на центральный вывод, GND будет закорочено при включенном PWR, в результате чего наш блок питания активируется..
Термоусадочные трубки!
Наконец, когда термоусадочные трубки аккуратно потянуты вниз, чтобы закрыть переключатели и точки пайки, используйте локальную тепловую пушку для их усадки. Этот бит на самом деле довольно интересно смотреть.
До:
И после:
Наконец, Поддельная Нагрузка
Многие источники питания требуют нагрузки, чтобы оставаться включенной - в этом случае мы можем использовать резистор 10 Вт 10 Ом для выполнения этой работы. Подключите его между линиями 5 В (красный) и GND. Это произведет небольшое количество тепла, но должно быть хорошо с включенным вентилятором.
Я закончил, связав все незакрепленные кабели и прикрыв их, чтобы они не касались других внутренних частей, а затем снова собрал все вместе для проверки..
Я перепутал, с какой стороны поставить вилки и кнопку, чтобы они оказались на тесной стороне, некоторые прямо над розеткой переменного тока. Это, конечно, глупо опасная вещь, так как паяные контакты переменного тока могут пробить или прикоснуться к разъемам питания постоянного тока, что вызовет неприятный сюрприз либо у меня, либо у моего Arduino. Я решил это, приклеив немного толстого пластика между ними, но это не идеально. Дважды подумайте, прежде чем сверлить, и убедитесь, что ваши гнезда идут на правильной!
Также в этот момент я понял, почему этот блок питания был в первую очередь отложен - вентилятор не работал. Не беспокойтесь - сам вентилятор был в порядке, но цепь контроллера была разорвана, поэтому я снова открыл его и подключил вентилятор непосредственно к одной из линий 12 В. Наконец, я провел тестирование мультиметром, чтобы убедиться, что напряжения правильные.
Теперь у меня есть постоянный источник питания для проектов электроники, и я могу покончить с постоянным подключением различных адаптеров. Это был опыт обучения, и были допущены ошибки: вы должны учиться на них. Дайте нам знать, как у вас получается!